Nuestro autobusero muy bien acompañado en el desayuno
El segundo día de viaje comienza tras el desayuno en el Hotel Alcalá Plaza y nuestro destino es Soria, donde realizaremos una visita a la capital, almorzaremos y continuaremos viaje hacia Logroño. Está previsto que lleguemos a tiempo para alojarnos y cenar.
Pasamos por la villa de Medinaceli (no paramos por tener los accesos en obras y no entrar el bus), situada estratégicamente en la cumbre de un cerro, dominando el Valle del Jalón, constituyendo uno de los conjuntos patrimoniales más interesantes de la provincia de Soria. Mantiene sin apenas alteraciones su aspecto señorial de siglos pasados. Desde la carretera vimos su magnífico Arco Romano que es sin duda, su monumento más emblemático y original. Único en España de triple arcada, de notables dimensiones y estilo africano. Fue construido a finales del siglo I d.C. Sigue el modelo del arco de Trajano y presenta una decoración muy simple pero efectiva. Constituye un ejemplo único de arco de triunfo romano monumental dentro de Hispania. El tamaño es de 13'20 metros de largo, 2'10 metros de ancho y 8'10 metros de altura. Servía, además de su función conmemorativa, de puerta de acceso a la ciudad. El arco central era paso de carruajes y animales y los laterales de los peatones.
Su Plaza Mayor es de estilo castellano y está situada sobre el antiguo foro romano. Alberga los dos edificios civiles más notables de la villa: el Palacio Ducal y la Alhóndiga, ambos mandados construir por el Duque de Medinaceli entre los siglos XVI y XVII.
Plaza Mayor de Medinaceli
En la estación de tren de Soria nos esperaba la guía que nos acompañó durante la visita a esta ciudad. Atravesamos su casco urbano para ir a realizar la primera visita, Ermita de San Saturio.
Camino de la Ermita de San Saturio, que se ve al fondo
De estilo barroco, data del Siglo XVIII y se levanta sobre una gruta eremítica visigoda situada a orillas del Duero, en la denominada Ruta Machadiana. Acoge en su interior unas impresionantes pinturas al fresco que narran la vida de San Saturio, hijo de una noble familia del siglo V y que fue canonizado por entregar todos sus bienes a los más necesitados y retirarse luego a una vida de anacoreta. También acoge los restos y el sepulcro del santo soriano.
Gruta eremítica visigoda de San Saturio situada a orillas del Duero
Cuenta la tradición que en el siglo VI el noble soriano Saturio tras fallecer sus padres, repartió sus riquezas entre los pobres y marchó a vivir a unas cuevas junto al Duero. Allí en un sobrio y místico oratorio, en honor a San Miguel Arcángel, viviría durante treinta años de forma eremítica.
Los primeros datos que dejan constancia de la existencia de un oratorio de San Miguel que luego pasó a llamarse San Saturio, datan del año 1148. Posteriormente se hicieron algunas reparaciones y debido al hundimiento de la misma, en el año 1694 la ciudad de Soria acordó reedificar una iglesia de nueva planta con el concierto de todos los vecinos, colgada sobre un roquedal junto al Duero que unida a la riqueza paisajística de la zona lo convierte en un enclave incomparable. La construcción fue encargada a Julián y Domingo Izaguirre bajo el mando de Juan Antonio Zapata, responsable de las pinturas del interior. Las obras de construcción terminaron en el año 1704.
Enla Sala del Cabildo de los Heros
Varios fueron los milagros que se le atribuyeron al Patrón de Soria. Según la leyenda, cuando Saturio vio llegar a un joven de nombre Prudencio que quería cruzar el río a nado, le advirtió del peligro que conllevaba. Todo el mundo suponía que se ahogaría por la corriente pero el joven llegó sano y salvo a la orilla, con sus prendas secas pues pasó sobre la capa de San Saturio que lo acogió como discípulo y se encargó de instruirlo hasta su muerte
Altar a San Miguel Arcángel en la sala de su capilla
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Fue Prudencio quien se encargó de enterrarle y de promover la creencia en el Santo. Su recuerdo no se perdió y en el último cuarto del siglo XVI se encuentran sus restos, que actualmente descansan en el altar mayor de la ermita. La devoción hacia el eremita creció hasta el punto de construir la ermita en su honor y nombrarlo patrón de la ciudad, por aclamación popular en 1628, culto y patronazgo que fue ratificado oficialmente por el Papa Benedicto XIV en 1743. Su festividad se celebra el día 02 de Octubre.
La ermita está formada por unas grutas naturales sobre las que se construyó un edificio dedicado a uso religioso. Cuenta con diferentes salas como la Sala del Cabildo de los Heros, utilizada antiguamente para reuniones de la hermandad de labradores. Preside esta sala una efigie negra del santo de finales del S. XIX a la que los impedidos rezaban, dada la dificultad para acceder a la capilla principal.
Vidriera del milagro
La Capilla de San Miguel, a través de la cual se llega a la vidriera que narra otro milagro atribuido a San Saturio, sobre un niño que se precipitó al río por esa ventana resultando ileso por su intervención. Además en la capilla hay una imagen de Santa Ana procedente de una ermita que existía en el cerro que lleva su nombre, ubicado justo detrás de San Saturio. En la Sala expositiva se pueden ver paneles con información de la ermita y una selección de capas que luce el busto de San Saturio en ocasiones solemnes. La Sala de la Vivienda del Santero, que recrea la forma de vida de este personaje a finales del siglo XIX. Salas del Ayuntamiento y de Los Canónigos desde las que se pueden admirar preciosas vistas del Duero y plasmar recuerdo de la visita en su libro de firmas. La Sacristía, en la que se conserva la pieza más antigua de la ermita, una talla de estilo gótico que representa a Cristo crucificado. Actualmente se integra en un retablo barroco de 1732 fabricado por Ignacio Ibáñez, Antonio Mateo y Domingo José Romero en madera de nogal sin policromar.
Cristo crucificado en la Sacristía
La Iglesia es de planta central octogonal. El altar barroco, profusamente decorado, cobija un busto relicario del santo con sus restos. La bóveda, cúpula y muros están adornados con frescos, del pintor barroco soriano más destacado Juan Zapata Ferrer, discípulo de Antonio Palomino. Destacan las paredes decoradas con pinturas murales que narran de forma ordenada pasajes de la vida del Santo y la cúpula, en la que aparecen los principales anacoretas de la Cristiandad entre ellos San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Benito y Jesucristo en el desierto.
Altar barroco de la Iglesia
Escuchando las explicaciones sobre los frescos de las paredes, bóveda y cúpula
Acto seguido nos desplazamos a ver El claustro y Monasterio de San Juan de Duero. Cruzamos el río Duero, a través del viejo puente, para ver este pequeño monasterio con claustro abierto que es quizá el rincón más bonito y mágico de Soria.
Francisca y Ángela posando en el Claustro
El claustro tiene cuatro tipos de arcos distintos, a cada cual más original, configurando uno de los monumentos más originales del románico en España. Dentro de la ermita las columnas de los dos pequeños templetes ofrecen ocho capiteles dignos de analizar y contemplar. Por ellos no ha pasado el tiempo, arpías, dragones, ángeles y hasta los Reyes Magos. Es un lugar increíble.
Claustro de San Juan de Duero
Claustro de San Juan de Duero
Monasterio de San Juan de Duero
Tras esta visita, paseo peatonal por Soria para ver algunos de sus más emblemáticos monumentos, como el Palacio de los Ríos y Salcedo declarado Monumento Nacional con portada renacentista, del plateresco de la primera mitad del siglo XVI. Ventana en esquina, y escudos heráldicos de los Ríos y Salcedo que flanquean la portada. En la actualidad es sede del Archivo Histórico Provincial.
Palacio del Vizconde de Eza, Casa nobiliaria y alojamiento real S. XII. Fue construido en el siglo XII por una de las familias nobles más influyentes de la ciudad, perteneciente al linaje de San Clemente, por lo que también se denominó así al edificio, entre cuyos títulos ostenta el de Vizconde de Eza. En el siglo XIX esta familia emparentó con otra nobiliaria proveniente de Navarra, los Marichalar a cuyos herederos pertenece el palacio en la actualidad. Destaca el escudo de la familia, del S. XVIII, en el que se representa un águila bicéfala rodeada por el lema de la familia “Fieles a Dios, al Rey y a la Patria”. Las cadenas bajo el balcón son un símbolo de da fe de que en el lugar ha dormido un rey. En este caso fue Alfonso XIII, de cuyo gabinete era ministro el Vizconde de Eza y que pernoctó cuando vino a la inauguración del museo Numantino.
Instituto Antonio Machado, cuyo claustro aún recuerda la distribución de un monasterio y se conserva tal y como era entonces el aula donde dio clases Machado, que llegó a Soria en el año 1907 a los 32 años de edad para ocupar su cátedra en francés. El poeta impartió clases de lengua francesa a estudiantes de bachillerato que tenían entre 13 y 15 años, por lo que dejó gran cantidad de documentación académica que también se conserva actualmente en el centro. Esta aula es continuamente visitada por alumnos de colegios e institutos y todo tipo de visitantes y turistas que vienen tras sus huellas.
Instituto Antonio Machado
Iglesia de Santo Domingo, importante referente del románico español. Iglesia construida en el siglo XII, con influencias francesas de la zona de Poitiers, reflejadas en las series de arquerías ciegas a ambos lados de la portada y en la profusa decoración escultórica de ésta. El gran rosetón que se abre en medio del frontón es del siglo XIII.
Iglesia de Santo Domingo
Y después tiempo libre para degustar los riquísimos torreznos de Soria.
Mari Carmen, muy risueña y contenta, antes de dar cuenta de los torreznos
Comimos en el restaurante Casa Garrido un gran potaje de garbanzos con bacalao y después continuación de viaje hasta Logroño.
Camino de La Rioja nuestra primera parada fue Alcalá de Henares. Después de alojarnos en el Hotel Alcalá Plaza la mayoría nos fuimos a comer (por libre) a un centro comercial.
Dar un paseo por la universal, histórica y cultural Alcalá de Herares (Ciudad Patrimonio de la Humanidad) es una experiencia que no se puede olvidar, es la “Ciudad del Saber” la ciudad de las letras y de Cervantes y de las tres culturas.
Comenzamos el paseo, con guía, en la Puerta de Madrid para llegar enseguida a La Santa e Insigne Catedral-Magistral de los Santos Justo y Pastor, con su torre ligeramente inclinada, lugar donde originariamente en época hispano-romana, a comienzos del siglo IV (año 305), el prefecto Daciano ordena degollar sobre una piedra fuera de la ciudad de Complutum, en el lugar llamado por la tradición Campo Laudable, a dos niños cristianos, Justo y Pastor, que contaban con 7 y 9 años respectivamente, por negarse a abjurar del cristianismo. Muy pronto el lugar de su martirio comenzó a recibir la veneración de los fieles cristianos. Desde esta fecha se suceden diferentes edificaciones religiosas hasta la llegada del Cardenal Cisneros que acomete una gran reforma que se desarrolla en dos fases, de 1497 a 1500 y de 1501 a 1516, ambas dirigidas por los arquitectos Antón y Enrique Egas, acompañados por el alcalaíno Pedro Gumiel como maestro de obras. En estas obras se derriba, probablemente, la edificación anterior de la que se mantienen únicamente la capilla subterránea de los mártires y la capilla funeraria gótico-mudéjar del bachiller Pedro López o del “tránsito”.
Se construye un templo más amplio en el estilo conocido como “Cisneros”, con influencia mudéjar y motivos decorativos acordes con las nuevas tendencias renacentistas. Posee también elementos retardatarios del gótico, como puede observarse en la fachada hastial o de los pies de la Iglesia, que en este caso es la principal. Tiene planta de de cruz latina con tres naves y girola en el presbiterio, está cubierta de bóvedas de terceletes.
En la girola se alternan los tramos rectangulares y triangulares. Las bóvedas descansan sobre esbeltos pilares fasciculados. El coro se encuentra opuesto al altar mayor como es frecuente en las catedrales españolas, aunque parece ser que se pretendió que fuera elevado a los pies del templo, siguiendo el modelo reciente de los Reyes Católicos en San Juan de los Reyes de Toledo.
El exterior presenta paramentos compartimentados por contrafuertes y dejar ver la influencia mudéjar en lo decorativo. En la zona sur de la Iglesia se construyen el claustro, la sala capitular y la sacristía. El interior del templo es ornamentado con importantes obras de los mejores artistas del momento. El Retablo Mayor -tristemente desaparecido- era obra de Felipe Bigarny, gran escultor perteneciente al grupo de artistas que trabajaron para los Reyes Católicos. Juan Francés realizó la rejería de la Iglesia de la que aún pueden verse hermosos ejemplares.
El Cardenal Cisneros consiguió para la Iglesia de los Santos Niños el título de “Magistral” en 1519. Como es bien sabido, esta dignidad sólo la disfrutan dos iglesias: la de San Pedro en Lovaina y la de Alcalá. En la actualidad el templo complutense comparte este título con el de “Catedral”, al ser la sede del Obispo diocesano.
Cripta de los Niños
La Torre de la Iglesia fue construida tras un largo periodo de tiempo, ya que en 1527 se encarga a Rodrigo Gil de Hontañón, quien decide elevar la torre en el mismo lugar en que se erigía la anterior, ya no muy adecuada tras la gran remodelación cisneriana. Realizada en buena sillería con un gran cuerpo base al que se le adosan unas pilastras y dos cuerpos superiores de campanas que Gil de Hontañón no vería construidos. La torre, concluida en el siglo XVII, es rematada por un chapitel de influencia flamenca siguiendo la tradición herreriana.
La construcción de la Iglesia Magistral queda finalizada durante el reinado de Felipe III, cuando se completan el claustro y la sala capitulares actuales.En los siglos XVII-XX el templo no sufre transformaciones importantes. Pero sí lo son las intervenciones del arquitecto segoviano Cabello Lapiedra a comienzos del siglo XX (1902-1932): derriba las casas y las capillas anexas a la fachada norte del edificio así como las existentes en la girola, con el “fin” de unificar y dejar exentas las fachadas tanto interior como exteriormente. A comienzos de la Guerra Civil española el templo es incendiado sufriendo un terrible deterioro. Hasta el año 1947 no se inician los trabajos de reconstrucción -programa de Regiones Devastadas-, centrándose en las bóvedas, la girola y la torre.
En la actualidad, tras la restauración de la Diócesis de Alcalá en 1991, la Iglesia Magistral es también Catedral, siendo la única catedral gótica de la comunidad de Madrid.
Seguidamente y ya un poco cansados, escuchamos las explicaciones del Palacio Arzobispal. Fue la residencia de los arzobispos de Toledo en Alcalá de Henares. Se tiene noticia de su construcción a partir del siglo XIII, realizándose ampliaciones, mejoras y restauraciones hasta el siglo XIX. En su arquitectura se suceden estilos como el mudéjar, renacentista y barroco, siendo especialmente notable la intervención, en el siglo XVI, de Alonso de Covarrubias. En este edificio llegaron a residir diferentes monarcas castellanos, se celebraron sínodos y concilios y en él nacieron la hija menor de los Reyes Católicos y futura reina de Inglaterra, Catalina de Aragón, y el emperador alemán Fernando, hijo de Juana I “la Loca”. Además, es famoso por ser el lugar donde se realizó la primera entrevista entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. A través de la Torre XIV se accede al Antiquarium que nos muestra los restos del Palacio Arzobispal, recreando las galerías del Ave María, el gran patio de Fonseca y la famosa escalera de Covarrubias.
Frente al Palacio Arzobispal
Palacio Arzobispal
Escudo del cardenal-infante Luis de Borbón y Farnesio en la fachada principal del Palacio Arzobispal
Un Paseo virtual por el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares.
Después al Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid que fue creado el 27 de noviembre de 1997 que tiene su sede en Alcalá de Henares, ocupando el edificio del antiguo Colegio Convento dominico de la Madre de Dios, en la plaza de las Bernardas, a la que dan igualmente el Palacio arzobispal y el Convento de San Bernardo. Su inauguración tuvo lugar el 25 de mayo de 1999. Allí vimos algunos mosaicos romanos, etc.
Entrada por la calle Mayor de Alcalá de Henares
Recorrimos la calle Mayor, calle que surge en el siglo XII como uno de los principales ejes de la villa medieval, que se desarrolla de forma radial alrededor de la iglesia de los Santos Niños. La calle Mayor unía la antigua plaza de la Picota (hoy de los Santos Niños) y la antigua puerta de Guadalajara.
Constituyó la zona comercial del barrio judío, y ha mantenido esa función comercial hasta la actualidad. Su aspecto, sin embargo, ha sido modificado a lo largo de los siglos.
Los originarios pies derechos o postes de madera de los soportales fueron sustituidos, durante los siglos XV y XVI, por columnas de piedra circulares, siguiendo órdenes de los arzobispos Carrillo, Cisneros y Tavera. En el siglo XIX, estas columnas fueron, a su vez, cambiadas por pilares. A pesar de ello, aún quedan ejemplos de las antiguas columnas de piedra; en éstas pueden apreciarse algunos restos de pintura de época barroca que corresponden a la celebración de las fiestas más señaladas, como por ejemplo la del Corpus.
Las casas de la calle Mayor estaban formadas por una planta alta (dedicada a vivienda) y una planta baja (dedicada al comercio). La planta alta tenía una galería cubierta o corredor que comunicaba a los habitantes de las distintas viviendas sin que tuviesen que bajar a la calle. Este corredor fue cegado a partir de la expulsión de los judíos de España en 1492, pero existen varios ejemplos en la ciudad que nos permiten hacernos una idea de cuál era su aspecto: el patio del 'Hospitalillo' o el de la antigua Hospedería de la Universidad.
Algo muy curioso de esta calle son las mirillas que hay sobre algunas de sus puertas. Se trata de un agujero cuadrado de unos diez centímetros de lado sobre la posición que ocuparía la persona que está llamando a la puerta de entrada y tapar el hueco con una tablilla de madera en el suelo de la planta, de tal modo que cuando alguien llamaba a la puerta, el dueño de la casa, veía de quién se trataba a través del hueco.
A partir del plan de urbanismo de 1848, la calle Mayor gana uniformidad en altura y alineación, y pierde esa irregularidad urbana que tanto encanto presenta en las localidades medievales, y que esta calle Mayor mantiene en varios grupos de casas. También se conservan algunos corrales o adarves, como el Corral de la Compaña y el de la Sinagoga (donde estuvo la parte trasera de la Sinagoga Mayor y la Escuela Talmúdica). La sinagoga menor estaba situada en la calle de Santiago.
Casa de Cervantes.
Documentada por Luis Astrana Marín en 1948, sufrió una importante reforma en 1956. Esta casa, cuya entrada original es el número 4 de la calle de La Imagen, fue el lugar donde nació, en 1547, y donde pasó parte de su infancia Miguel de Cervantes, hijo del también alcalaíno Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas.
El Ayuntamiento de la ciudad conserva la partida de bautismo del célebre escritor, fechada el 9 de octubre de 1547. El Archivo de Protocolos de Madrid posee otro documento, fechado el 18 de diciembre de 1580, donde el propio Miguel se declara nacido en Alcalá: "Ilustre Señor: Miguel de cerbantes natural de alcala de henares residente en esta corte digo que a mi derecho conbiene probar y aberiguar con información de testigos de cómo yo e estado cabtibo en la ciudad de argel ...".
Finalmente visitamos la Plaza de Cervantes que data de antes del siglo XIII, y aunque en un principio era una plaza situada extramuros del recinto amurallado, posteriormente quedó incorporada dentro de la ciudad, convirtiéndose a partir del siglo XVI en el centro urbano, social y económico, carácter que mantiene en la actualidad. Se llamó plaza del Mercado por ser el lugar donde se celebró, a partir de la Edad Media, el mercado semanal y la importante feria anual, concedida por el rey de Castilla en 1184. Así mismo, sirvió como escenario privilegiado para todo tipo de festejos públicos, incluidas las corridas de toros, hasta el siglo XIX. En el siglo XVII fueron soportalados sólo los dos laterales sobre los que tenía jurisdicción el Concejo. En el siglo XIX sufrió diversas transformaciones que le concedieron su aspecto actual. Fue en ese momento cuando cambió su nombre por el actual de plaza de Cervantes.
Monumentos de interés de la zona:
Ruinas de Santa María La Mayor (Capilla del Oidor y Torre).
Hasta 1936, en este lugar se alzó una de las parroquias de la villa medieval. Actualmente sólo se conserva la capilla del Cristo de la Luz, barroca del siglo XVII, y la capilla del Oidor, fundada a comienzos del siglo XV por el oidor del rey, don Pedro Díaz de Toledo, y en la que destaca un arco con yeserías góticas y la reconstruida pila donde Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547. En la actualidad es una sala de exposiciones. En un lateral de las ruinas se alza un monumento al biógrafo de Cervantes Luis Astrana Marín.
Monumento a Cervantes.
Inaugurado en 1879, la estatua de bronce es obra del escultor italiano Pedro Nicoli.
Teatro-Patio de Comedias.
Se trata de un edificio único en Occidente, ya que durante cuatro siglos ha sido local de representación de espectáculos públicos. El patio de comedias, construido en 1602, se convirtió en 1769 en coliseo techado, y se transformó en un teatro romántico en 1830, siempre sobre las estructuras anteriores. Dado su excepcional interés, en la restauración han sido conservados todos los restos de sus diferentes fases constructivas.
Quiosco de La Música.
Diseñado por el arquitecto Martín Pastells, este elegante quiosco fue realizado por la fundición Lebrero de Madrid en 1898.
Círculo de Contribuyentes.
Obra, así mismo, de Pastells, fue construido en 1893. Destaca su fachada de ladrillo y el salón noble, decorado con pinturas alegóricas del alcalaíno Felix Yuste en 1901.
Ayuntamiento.
Antiguo colegio-convento de San Carlos Borromeo o de los Agonizantes, fue transformado en 1870 para albergar la casa consistorial. La fachada es de estilo ecléctico y el salón de sesiones está decorado con estucos. Guarda una importante colección de pinturas y otros objetos artísticos e históricos.
Universidad
Un capítulo especial se merece la Universidad. En 1499 el Cardenal Cisneros fundó lo que hoy en día es un símbolo para el turismo en Alcalá de Henares. En su interior se entrega uno de los premios de literatura más importantes en Lengua Castellana, el Premio Miguel de Cervantes y su fachada principal te dejará atónito cuando viajes a Alcalá de Henares.
Foto de grupo
(Información obtenida en gran parte de las guías turísticas)
(Para verlo mejor es conveniente utilizar el PC o activar la versión web del móvil)
Hotel donde nos alojamos
El viernes 22 de septiembre lo dedicamos a descansar en O Grove y cambiamos el bus por el barco visitando la Ría de Arosa para conocer las bateas de mejillones, ostras, etc. El recorrido por esta hermosa ría, la más extensa y rica en paisajes la llevamos a cabo por la zona comprendida entre O Grove, A Toxa, Cambados, Vilanova y la Illa de Arousa, con explicaciones del guía sobre las peculiaridades de la Ría y especialmente sobre los cultivos de mejillón, ostra y vieira realizado en plataformas flotantes (bateas) en las que realizamos una parada para observar de cerca las cuerdas de cultivo y la posibilidad de observar los fondos marinos.
Esperando subir al catamarán
En esta excursión, se disfruta enormemente del paisaje y de los fondos marinos, ya que el fondo del catamarán es transparente, al mismo tiempo que se aprende sobre las técnicas de cultivo de bivalbos en las bateas. Es muy interesante ver las faenas marineras en su propio lugar de trabajo, y podemos llegar a ver los bateeiros (los barcos auxiliares de las bateas) en plena "faena". En cubierta, es muy agradable disfrutar de la brisa marina y de las extraordinarias vistas y también se ofrece al pasaje una buena degustación de mejillones al vapor y vino blanco de Ribeiro. Te ofrecen bandejas y bandejas de mejillones, cocidos en el momento en el propio barco y siempre acompañados de un buen vino. Esta excursión es imprescindible para quienes visitan O Grove, sobre todo si es la primera vez. Se puede disfrutar en su mayor esplendor del turismo gastronómico. En general, nos podemos informar de todo el proceso de cultivo en bateas así como degustar los propios mejillones teniendo en cuenta todo el esfuerzo que se ha hecho previamente para que nosotros los podamos disfrutar.
Subiendo al barco
Bailando en el barco
Navegando por la ría
Respirando la brisa marina
En O Grove el mar es el principal tesoro de la villa, todo aquí gira alrededor del Atlántico que lo acoge en la entrada de la ría de Arousa. La riqueza de sus aguas lo convierten en uno de los principales puertos pesqueros y de marisqueo de Galicia. De ellas se extraen los mejores productos que cada día se pujan públicamente en la Lonja de Contratación.
Las playas, las aguas termales y los productos del mar, convierten la villa de O Grove en uno de los puntos de interés turístico más conocidos de Galicia. O Grove, península situada en la entrada de la ría de Arousa, limita al sureste con Sanxenxo y ocupa una extensión de 21 Km. cuadrados y está formada por dos parroquias San Martiño y San Vicente y una isla poblada, A Toxa.
El grupo de "los 12" saboreando el buen yantar en O Grove
Quizás el más importante y principal atractivo de O Grove sea su oferta de mariscos y pescados. Tanto la cocina tradicional como la nueva cocina, cobran en esta tierra una nueva dimensión. Contando siempre con la innegable calidad de la materia prima de estos lares, se elaboran auténticos manjares que no deben dejar de probarse y como complemento ideal, vinos como el albariño o el tinto de Barrantes, riegan de la mejor de las maneras estos preparados.
En Don Mexilon 2, un buen lugar para comer excelentes mejillones.
Todos los amantes de la naturaleza pueden encontrar en esta península rincones llenos de una belleza innegable. Espacios protegidos como la Ensenada de O Vao, una de las zonas húmedas más importantes de Galicia; la hermosa Laguna de A Bodeira; miradores como los de A Siradella o Con da Hedra, desde los que divisar toda la península, el istmo de A Lanzada, el parque natural de las Islas Atlánticas o las rutas de senderismo que nos conducen por parajes de una gran belleza.
Una buena opción es pasear por las calles y plazas de O Grove y admirar los trabajos escultóricos expuestos en ellas es una opción que todo visitante tiene que tener en cuenta. Son más de 50 obras de arte expuestas permanentemente y con el paso de las ediciones se van incrementando con la aportación de los participantes en el Simposio de Escultura que tiene lugar durante la Fiesta del Marisco.
Hablando con Floreano
Os preguntaréis ¿quién es Floreano? pues bien es un personaje que sale en las viñetas del popular diario "Faro de Vigo", creado por Gogue, conocido humorista en el ámbito periodístico por ser el artífice de este entrañable personaje. La escultura de Floreano realizada en bronce y a tamaño real, está ubicada en la Plaza de Arriba y como no podía ser de otro modo, sentado ante una mesa y con una taza de vino en la mano. Lleva puesta la boina, y los prominentes rasgos de su cara, entre ellos los ojos y la nariz, demuestran que la escultura creada por Lucas Míguez es tal cual el personaje que sale a diario en las viñetas de Faro de Vigo. Y como me encanta este personaje lleno de humor y retranca, acompaño alguna de las fotos que pude tomar en su compañía y un pequeño vídeo.
Y llegado el sábado vuelta a casa para poder estar por la noche en la Feria y tomar chocolate con churros. Volvimos también por Portugal para visitar y almorzar en Fátima. Sobre las 12 del mediodía llegamos al Santuario y realizamos la vsita de rigor. Os pongo unas fotos de recuerdo.
